November 2012 – Der Reiseblog von CHINA BY BIKE

2012 November

Inseltraum und Zeitgefühl

einem Teilnehmer 30. November 2012 9. April 2019Am Golf von Thailand (Go 121)

Am Golf von Thailand, 17. November bis 16. Dezember 2012

Blog heute von einer entspannten Monika:

Die aufgehende Sonne malt die Wolken rosarot. Die gegenüberliegende Insel sieht aus wie ein schlafendes Krokodil mit Palmenbewuchs auf dem Rücken. Ein Fischer zieht Hummer-Reusen auf sein Floß. Dazu Meeresrauschen und die selbstgebastelte Muschelkette am Balkon klimpert leise im Wind.

Ein Huhn schaut ums Eck, betrachtet die fremden Schläfer auf der Terrasse und pickt vorsichtig gegen die herumliegende Kamera. Auf der Insel wird vegetarisch gekocht, das macht es selbstbewusst. Nur die Eier werden benötigt. Das Huhn marschiert in Richtung krähendem Hahn um dieser Pflicht nachzukommen. Petra und Hermine ziehen wie Fischotter ihre Bahn, Lutz seinen Rollenkoffer in Richtung Bootssteg, Michael klappt bedauernd sein Zelt zusammen. Abreise ist wie die Anreise. Nur diesmal bei Tageslicht, ohne steckengebliebenen LKW und ohne Hektik und Zeitgefühl. Das ist uns in den letzten beiden Tagen auf der Insel abhanden gekommen.

Auf halber Wegstrecke zurück werden wir aus dem Bus gekippt. Mitten im Niemandsland, auf der breiten, roten Straße sind unsere Fahrräder säuberlich aufgereiht. Prüfend bohren wir mit den Fußspitzen im Fahrbahn-Untergrund. Fühlt sich fest an -> die Packtaschen schnappen ein, rauf aufs Rad. Die 40° Grad lassen sich nur mit Fahrtwind ertragen. Jeder zieht ab sofort eine kleine rote Staubfahne hinter sich her. Nur selten kommt uns ein Moped oder Auto entgegen und lässt uns husten.

Diesmal rollen wir über die gesperrte Brücke. Nur Uwe wird fehlgeleitet und irrt alleine an der Flußfähre mit einem Dosenbier in der Hand herum. Leise fluchend holt er uns wieder ein, klammert sich an den Versorgungswagen und mustert düster den unwissenden Fahrer durch seine verspiegelte Sonnenbrille. Wir bekommen ein paar Kilometer Asphalt, ein Mittagessen und biegen dann wieder von der Hauptverkehrsstraße ins Landesinnere ab.

Wie so häufig sind die letzten Kilometer am Tag ganz besonders schön. Wir rollen entspannt dahin und die ersten durstigen Radleraugen scannen bereits die kleinen Kioske am Wegesrand auf der Suche nach einer Kühlbox mit kaltem Dosenbier. Es geht durch Zuckerrohrfelder und kleine Dörfchen. Wir können weit sehen und wunderschöne Fotomotive füllen die Speicherkarten der Kameras auf. Wasserbüffel mit Reiher auf dem Rücken. Winkende Kinder oder doch ein Landschaftsmotiv mit Fluss? Die schräg stehende Sonne wirft lange Schatten. An einem steilen Abhang legt sich Dieter samt Fahrrad hin. Schützend wirft er sich noch über das GPS. Schrammen an Hand und Bein sind leichter zu verschmerzen.

Eine Fähre tuckert uns am Fluss entgegen und schaufelt alle 15 Radfahrer samt Packtaschen und Gelächter auf die andere Uferseite. Sigi steht mit seiner Kippe in der Hand am Rande der Fähre, überschlägt unser Gesamtgewicht, wirft einen prüfenden Blick auf den wackeligen Motor und nicht anerkennend. Wir werden auf drei Gästehäuser verteilt und per Moped dorthin gebracht. Aber nicht alle, einige müssen mit Hochgeschwindigkeit auf dem Fahrrad hinterher hecheln. Der rote Staub hat zusammen mit Schweiß, Sonnenmilch und Mückenmittel eine dicke salzige Kruste gebildet, die unter der Schöpfdusche nur langsam wegschmilzt. Am längsten braucht die Männer-WG. Unkoordiniertes, unstrukturiertes Badezimmerverhalten ist der Grund.

Wir treffen uns alle zum Abendessen wieder im ‚Community Center‘. Das ist ein großes freundliches offenes Haus in den gekocht, gegessen, geredet wird. Der Kühlschrank steht in der Mitte des Raumes und brummt vielversprechend. Der wertvolle Inhalt durch ein Vorhängeschloss gesichert, dessen Schlüssel wir im Laufe des Abends erbeuten. Die hilfsbereiten, kambodschanischen Gastgeber sind sehr bemüht alles richtig zu machen. Gelegentlich ist manches ein bisschen umständlich und es geht etwas in der Kommunikation schief. Aber das wird sofort durch ein strahlendes Lächeln ausgeglichen. Gelassenheit hilft. Und von unseren Uhren sind seit gestern alle Zeiger abgefallen.

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Stupakoller

Tom Krech 30. November 2012 9. April 2019Entlang der Burmastraße (Mian 122)

Entlang der Burmastraße, 10.11. bis 09.12.2012

Tagesausflug in Bagan und Besichtigung des riesigen Stupafeldes, 18 Kilometer mit den Rädern bei 28 bis 30 Grad und leicht trübem Wetter.

Man stelle sich eine Religion vor, bei der es Verdienste bring, kleine, mittlere oder größere Schreine in Kegelform zu errichten. Dazu braucht es dann noch ein hoch-religiöses Volk. Die Hauptstadt und die Umgebung werden dann regelrecht zugepflastert mit Stupa und Pagoden, die Hauptstadt wird in einen anderen Landesteil verlegt und Erdbeben und Brände löschen über die Jahrhunderte alle anderen Bauwerke aus, die ja nur aus Holz und Stroh errichtet waren. Und genauso entstand ab dem 11. Jahrhundert Bagan.Innerhalb von 200 Jahren wurden hier tausende von Tempeln und Stupa errichtet, 4400 sind bis heute noch erhalten.

Da es ja fast ein Ruhetag ist, schlafen wir eine halbe Stunde länger, bevor wir aufbrechen, auf den Rädern geht es mit unsere lokalen Führerin Thew Thew dann zuerst zu einem großen goldenen Stupa, dem Dhammayazika Paya. hier ist das Gold schon mächtig am bröckeln, die letzte Vergoldung wurde von einem burmesischen General initiiert, der dann in Ungnade gefallen ist. aber dadurch bekommt der Stupa seinen besonderen Reiz. Man kann den glockenförmigen Stupa aus dem 12 Jahrhundert auch besteigen und hat einen schönen Rundblick, erst hier öffnet sich dem Betrachter der Landschaft das gigantische Ausmaß der Anlage. Über 20 Quadratkilometer verteilt, ragen überall aus den Feldern und Bäumen die großen und kleinen Stupa hervor. vor den Stupa kann man Souvenirs in großer Vielfalt erwerben. T-Shirts, Tücher, Taschen, Bilder, Schmuck, Postkarten und alles was zu hause wunderbar einstauben kann, wird dargeboten. Einmal an den Ständen und dann von den fliegenden Händlern.

Da der Tourismus in den letzten Jahren immense zugenommen hat und in diesem Jahr regelrecht explodiert ist, werden auch die Händler mehr und mehr und der scharfe Wettbewerb macht auch die Werbestrukturen aufdringlicher. An den großen Tempeln hat man also keinen Augenblick der Ruhe mehr.

Selbst die Händlerinnen an der Mahamunni Pagode, die ich schon seit ein paar Jahren sehe, erkennen mich nicht wieder, alle Touristen werden leider immer gleicher, die Scherze bleiben die gleichen. Die Mädels sprechen nämlich alle 10 Sätze perfektes und akzentfreies Deutsch und da sind Phrasen wie: „Vorsicht Kopf einziehen!“, „Achtung Stufe!“, „Sehr schöne Postkarten!“, „Alles ganz billig!“ und mein Favorit: „Achtung, Fledermauskacke!“.

Ich möchte jetzt nicht die Namen all der Stupa auflisten, die wir gesehen haben, aber es ist schon ein Erlebnis hier die sandigen Pisten in der recht trockenen Landschaft zu fahren. Hinter dem nächsten Gestrüpp oder Baum taucht dann der nächste Tempel auf und so geht es den ganzen Tag. Gefährlich ist es auch für den Radfahrer, denn schon wenige Zentimeter neben der Piste lauert böses Dornengestrüpp. Erstmalig schaffe ich es mit einer Gruppe ohne Plattfuß durch Bagan zu kommen, aber ich hatte auch mehrfach meine „Rotkäppchen-Taktik“ verkündet: Niemals vom Wege abkommen! Ich erinnere mich noch gut an einen ehemaligen Berliner Mitreisenden, der sich bei einem kurzen Abstecher innerhalb von Sekunden 14 Dornen vorne und hinten eingefahren hatte.

Wir beschließen unsere Rundtour dann am Ananada Tempel, eines der wichtigsten Bauwerke, noch vom ersten großen Bagankönig gestiftet. das Mauerwerk ist dermaßen hochqualitativ gearbeitet, dass es unmöglich sein soll, eine Nadel zwischen die Fugen der Ziegeln schieben zu können. Dies hat der König selbst überwacht und wehe dem Maurer, wenn der königliche Test negativ ausfiel.

Am Abend erscheinen wir dann pünktlich eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang wieder auf der Szene, ich glaube es war die Phyathada-Pagode. Auch diese darf man besteigen und oben gibt es eine schöne, große Plattform und einen grandiosen Rundblick. Der Sonnenuntergang an sich ist nicht der spektakulärste, da die Sonne im Dunst verschwindet, aber der Blick über die abendliche Landschaft trotzdem ein großes Erlebnis.

Abends besuchen wir eine richtig teures Lokal. Neben dem exzellenten Essen wird auch traditionelles Marionettentheater geboten. Eine Stunde lang bekommen wir einen Einblick in diese alte Kunst, die fast ausgestorben war und nur durch die Tourismusnachfrage wieder belebt wurde. Die Darsteller sind recht hart am Ackern und schaffen es die Puppen sogar in Drehungen zu versetzen oder Überschläge machen zu lassen, ohne dass ich die Fäden verwirren.

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Wütende Hektik

Jan Reisch 29. November 2012 9. April 2019Am Golf von Thailand (Go 121)

Am Golf von Thailand, 17. November bis 16. Dezember 2012

So schrecklich, so mühsam und entbehrungsreich! Gestern vertrocknet wie die Rosinen vom Rad gestiegen, dann über die Schlammpiste eines finsteren Urwalds geschüttelt worden, dann in der Dunkelheit in See gestochen und in der unkomfortablen Einsamkeit gelandet. Die Bungalows haben keinen Strom, das Süßwasser wird allein vom Monsun geliefert. Dann „Slow Food“, zubereitet von ein paar Hippies.

Die Chinesen geben ihren Kleinkindern Namen wie „hässliches kleines Scheisserchen“, um die bösen Geister auf Distanz zu halten, das war jetzt auch ein solcher Versuch, zugegeben ein bisschen schwach auf der Brust. Aber da das hier sowieso fast keiner liest, wahrscheinlich auch nicht die üblichen bösen Geister, und man deshalb nicht wirklich in Gefahr läuft, das nächste kleine Paradies kaputt zu rühmen: Das Nomadsland-Resort auf Koh Totang ist ein Träumchen.

Es passt alles: ein paar Hütten auf einer kleinen Insel, zwei schöne kleine Strände, die richtigen Geräusche, ein lauer Wind. Wir werden gestärkt aus unserem Ruhetag hervorgehen – die einen haben es gar nicht erst aus den Hängematten oder Korbsesseln geschafft (man hätte Uwe stündlich fotografieren sollen, spannendes Daumenkino hätte das nicht gegeben). Die anderen sind mit einem Boot zur nächsten kleinen Insel und durften dort Schnorcheln und Dösen. Ein schöner großer Fisch wurde gefangen und auf am Strand gegrillt.

Seit diesem Jahr ist das Nomadsland im Lonely Planet gelandet, ich glaube nicht, dass man hier auf absehbare Zeit leere Hütten haben wird. Aber die tiefenentspannten Betreiber – Karim und Arienne – werden ihr Ding gut und behutsam weitermachen, eine Partyinsel wird das nicht werden. Die größere Gefahr geht vom gespenstischen Projekt gegenüber aus, auf der Botum Sakor-Halbinsel. Die riesige Schneise durch den Dschungel, die wir gestern befahren haben, ist der erste Schritt eines chinesischen Großprojekts: Investoren haben dort 40 000 Hektar Land gekauft und wollen die „7 Drachenstädte“ aus dem Boden stampfen, samt Flughafen, alles für Touristen aus dem Reich der Mitte.

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Monywa nach Bagan

Tom Krech 29. November 2012 9. April 2019Entlang der Burmastraße (Mian 122)

Entlang der Burmastraße, 10.11. bis 09.12.2012

80 Kilometer von Monywa bis Pakkoku, 300 Höhenmeter, dann von dort mit dem Boot nach Bagan, alles bei sonnigen 28 Grad.

Nachdem wir Monywa verlassen, haben wir noch einmal die Möglichkeit, dem großen Buddha aus der Ferne zuzuwinken. Der steht jedoch vergoldet und ungerührt und lässt seinen Blick über die weite Ebene schweifen. Das Land hier ist zwar recht fruchtbar, aber auch recht trocken, so wechseln Abschnitte mit Feldern mit fast steppenartiger Landschaft. Dort prägen Palmen, aus deren Früchten Öl gepresst wird das Bild.

Einstmals, also vor knapp 1000 Jahren, als die Herrscher in Bagan residierten, war hier das Herz Burmas. Davon zeugen noch alte Stadtmauern, in denen sich heute eher dörfliches leben abspielt. Damals war das Land noch fruchtbarer und das Klima feuchter, so dass die Städte in der Hauptstadt hier aus der Ebene versorgt werden konnten. Das alles natürlich nicht auf asphaltierten Straßen, sondern auf den Ochsenkarren, wie wir sie auch heute wieder recht zahlreich sehen können. Und natürlich wird wohl auch auf dem träge dahin ziehenden Irrawaddy ein reger Bootsbetrieb geherrscht haben. in Yangon und Meikthila sind noch Modelle der königlichen Barken zu sehen, vergoldete Ruderschiffe von 40 oder 50 Metern Länge, die mehreren Hundert Passagieren Platz boten.

Am Nachmittag stoppen wir bei der Familie unseres burmesischen Führers in dem kleinen Städtchen Pakokku. Die Familie mit drei Generationen und insgesamt 5 Kindern, bewohnt nur ein kleines luftiges Häuschen, die Betten stehen alle im hinteren Teil des Hauses nebeneinander, ich glaube ein Begriff wie Privatsphäre dürfte im Burmesischen ein Fremdwort sein. Wir werden mit Kaffee und Kuchen bewirtet und dann müssen wir auch schon weiter, nachdem Aung noch versucht mich mit der Tochter des Nachbarn zu verkuppeln. Die junge Frau ist sehr sympathisch und hat ein charmantes Lächeln, ich werde es mir bis zum nächsten Jahr überlegen.

Von hier aus geht es dann wieder aufs Boot. Während wir den kleinen motorisierten Kahn besteigen, geht die Sonne unter und wir fahren ins Abendrot, während auf der anderen Seite ein toller, schwefelgelber Vollmond am Himmel aufgeht. Nur wenige Lichte leuchten am Ufer, trotzdem ist es schön, den kühlen Wind zu spüren und über das vom Mondlicht beschienene, silbern leuchtende Wasser zu fahren.

Zwei Stunden später erreichen wir Bagan, die alte Königsstadt. Leider ist es so dunkel, dass wir von den unzähligen Stupa nicht viel sehen. Nur einige der vergoldeten Kegel werde nachts angestrahlt und leuchten weit übers Land. Uns bleibt aber nur noch ein bisschen zeit für eine Runde im Pool und ein kühles Bier, dann treiben uns die Moskitos in die Zimmer und ins Bett.

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Dosenbier und Humus-Klo

einem Teilnehmer 28. November 2012 9. April 2019Am Golf von Thailand (Go 121)

Am Golf von Thailand, 17. November bis 16. Dezember 2012

Ich werde mich jetzt mit Monika abwechseln, sie stellt ihre Reiseaufzeichnungen zur Verfügung. Die können schon mal länger sein, sind aber umso lohnenswerter. Der Track unten zeigt im Übrigen nur die Radfahrt. Unser Inselchen halten wir unter Verschluss 😉

Nudelsuppen-Frühstück als Fahrradfahrer-Doping: Sigi fischt aus seinem Topf einen Hühnerschnabel und überlegt ob ein Verspeisen dieses Fundes die Kondition maßgeblich unterstützt. Wieder ist der ganze Regen vom Himmel gefallen und die Sonne brennt. Die ersten 19 Kilometer kennen wir schon vom gestrigen Ausflug an den Wasserfall. Ein paar langgezogene Berge rauf und runter. Trinkstopp am Fluss. Die kleinen Lädchen sind eine Kombination aus Kiosk und Tankstelle. Neben der Kühlbox mit Eis und Getränkedosen brüten offene Kanister mit Sprit in der heißen Sonne – bestenfalls geschützt von einem zerfledderten Sonnenschirm. Ernst betrachtet den explosiven Platz und geht sorgsam ein paar Schritte mit der Zigarette weiter.

Ein riesengroßer Laster voll beladen mit Yamwurzeln hustet eine große, schwarze Rußwolke aus und versucht den anstehenden Berg zu erklimmen. Wir radeln alle locker an ihm vorbei. Naja nicht locker, aber vorbei. Dann geht es gut fünf Kilometer bergauf. Und dann wieder bergab. Um uns herum nur grüne, wilde Vegetation. Soweit das Auge reicht – und es reicht weit. Keine Menschen, keine Gebäude. Nur diese eine Straße auf der wir entlangradeln. Wenig Verkehr – und die Laster auf die wir treffen, haben fast alle eine Panne. Teilweise liegt der Motor ausgeschlachtet daneben, das wenige Werkzeug sorgfältig daneben aufgereiht und man sieht nur ein paar Füße unter dem Motorblock hervorragen. Tagelang wird repariert bevor es weitergeht. Kleine Schutzzelte sind um die havarierten Gefährte aufgebaut. Wir hoffen, dass unsere Kleinbusse durchhalten. Kurve rechts, Kurve links, Berg rauf, Berg runter, ein Verkehrsschild warnt vor wilden Elefanten die evtl. über die Straße laufen.

Fernfahrerkneipen haben einem Buffet gleich ihre Kochtöpfe auf einem Tisch am Straßenrand aufgereiht. Ludwig inspiziert die Töpfe und gibt Auskunft: Suppe, Reis, Gemüse, Eintopf. Jeder nimmt sich eine Schale. Dann noch süßer Klebreis mit Banane und als Nachtisch verklebt eine hausgemachte Paste aus Palmzucker, Banane und Sesam den Magen. Zurück auf die Straße. Gelegentlich schiebt sich eine hilfreiche Wolke vor die Sonne. Stehenbleiben vermeiden wir, denn dann atmet uns der heiße Asphalt von unten an. Schnell die Beine wieder hoch auf die Pedale. Ein letzter langgezogener Hügel, Dieter springt die Kette ab und acht Männer bleiben erleichtert stehen um unnötigen technischen Beistand zu geben. Dann werden wir ein eine geniale kilometerlange Abfahrt entlassen. Mit dem Ende an der Getränkekiste unseres Kleinbusses. Jetzt ist Schluss für heute. Noch 50 Kilometer Transfer zur Insel.

Ein kaltes Dosenbier in der Hand klettern wir in den Bus und gleich wieder raus. Ein Fluß steht zwischen uns und unserem Ziel. Die Brücke ist gesperrt. Unser Fahrer wendet und telefoniert hektisch. Ein paar hundert Meter weiter unten rumpeln wir auf eine windschiefe Fähre. Der Longtail-Motor widerspricht allen Mutmaßungen und springt mit einem seltsamen Geräusch an.

Eine breite Straße ist in den Dschungel gefräst. Wie eine klaffende Wunde verläuft die rote Erdpiste durch das undurchdringliche Grün. Am Anfang noch mit festem Laterit-Untergrund, verliert sich die Griffigkeit schnell. Tiefe Fahrrinnen und aufgewühlte Spuren, gelegentlich ein großer, abgestellter Caterpillar. Dann hören auch die Versorgungshütten auf, nur ein paar Unterkünfte für Bauarbeiter säumen gelegentlich den Weg. Unsere wilde Entschlossenheit diesen Weg zu radeln weicht so langsam auf wie die Fahrbahn. Es wird dunkel und ein steckengebliebener LKW blockiert die Fahrbahn. Alle wieder raus – außer Martin. Er muss mit seinem Gewicht die Achse stabilisieren. Mit Anlauf pflügen unser Busse am Hindernis vorbei. Kurze Zeit später balancieren wir unser Gepäck über dem Kopf durch die seichte Meeresbrandung die Richtung wo wir in der Dunkelheit das Boot vermuten. Die Überfahrt zur Insel ist traumhaft – der Vollmond malt eine silbern glänzende Straße auf das Meer und der warme Wind streicht sanft über unsere sonnenverbrannte Arme.

Wir sind in einem Eco-Resort untergebracht mit Humusklo und Schöpfdusche. Kontrollieren, das kein Fisch aus dem Wasserbassin mit über den Kopf gekippt wird! bittet unser Gastgeber. Wir schwärmen aus wie Glühwürmchen um unsere Unterkünfte zu finden und krabbeln ins Zelt, schaukeln in Hängematten und verlegen unsere Matratzen von den Hütten auf die Terrasse. Fünf Meter von der Meeresbrandung entfernt.

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Noch mehr Buddhas

Tom Krech 28. November 2012 9. April 2019Entlang der Burmastraße (Mian 122)

Entlang der Burmastraße, 10.11. bis 09.12.2012

Knappe 60 Kilometer Tagesausflug zum Phoewin Berg, dort Besichtigung und wieder zurück nach Monywa, 300 Höhenmeter bei knappen 30 Grad.

Heute ein Tagesausflug, auf dem natürlich wieder jede Menge Buddhas auf uns warten. Die Bücher versprechen hunderte Sandsteinhöhlen mit tausenden Buddhas aus dem 14. Jahrhundert, die Anlage solle völlig untouristisch und unberührt sein.

Wir starten mit der Fähre über den Chindwin Fluss, dann geht es auf einer kleinen Straße durch die etwas karge Landschaft. Die wenigen Reisfelder sind abgeerntet und es dominieren Palmen, wahrscheinlich Ölpalmen. Obwohl die Straße winzig ist, herrscht ein kräftiger Verkehr, hauptsächlich sind Mopeds unterwegs und Pickups voll beladen mit Burmesen. Ich hatte schon den Verdacht, dass die auch alle zum Phoewin Berg wollen oder von dort kommen und dieser verdacht bestätigt sich nach dem zweiten Abzweig. Und so ist es dann auch. Wegen des Vollmondes wurde seit gestern am berg gefeiert, Pagodenfestival. Unberührt, wie es der Reiseführer schreibt ist die Anlage auf keinen Fall, denn mehrere Tausend Leute sind auf dem Gelände.

Wir parken die Räder und stürzen uns ins Gewimmel, neugierig, was es alles zu sehen gibt, steigen wir die Treppen nach oben. Stupa gibt es nur wenige und die sind auch weder groß noch vergoldet, aber dann kommen kleine Kämmerchen im Sandstein und in jeder kleinen Kammer befindet sich mindestens eine Buddhafigur. Dann werden die Kammern größer und schöner, ebenso wie die Buddhas in den Kammern. In einigen gibt es wundervolle Malereien, die an die Höhlen an der Seidenstraße und an die Grotten von Dunhuang erinnern. Nur, dass man hier jede Kammer besichtigen kann, was wir aber nicht tun, denn das wäre bei den hunderten von künstlichen Grotten und Höhlen eine halbe Lebensaufgabe. Einige Kammern sind in katastrophalem Zustand, die Buddhafiguren ohne Köpfe und Gliedmaßen, andere recht gut geschützt und die Pilger bringen hier auf die Buddhagesichter Gold auf. Beeindruckend ist die Weitläufigkeit und Vielfalt der Anlage, in einigen Bereichen lässt sich farbenfreudige Pracht erahnen, in anderen Bereichen sind die Kammern, wie auch die Buddhas weiß gekalkt, wieder andere sind dem Verfall Preis gegeben.
Warum ist dieses Land so mit Stupa, Pagoden und Buddhafiguren übersät? Die Ursache ist leicht zu erklären. Nur die Errichtung eines neuen Stupa oder die Stiftung einer neuen Buddhafigur bringt Verdienst im religiösen Sinnen und deshalb wird seit 2000 Jahren fast nur in Neubauten investiert. Wenn irgendwo renoviert wird, dann natürlich nicht im alten Stil, sondern immer dem Zeitgeist entsprechend und das war auch der Grund, warum sich die UNESCO wieder aus Bagan verabschiedet hat, aber dorthin kommen wir erst in zwei Tagen.

Die Pilger sind alle guter Laune und versorgen sich mit geflochtenen Kränzen aus Blumen, die auf dem Kopf getragen werden, ansonsten gibt es hunderte Buden mit Essen und Verkaufsstände mit Klamotten und Waren des täglichren Bedarfs. Bis zum Nachmittag ebbt der Besucherstrom etwas ab, die Stände packen zusammen und das Interieur wird auf Ochsenkarren geladen und dann verschwinden die Verkäufer so langsam, wie es geht.

Nach einer schlechten Nudelsuppe schwingen auch wir uns wieder auf die Räder und machen uns auf den Rückweg. Viel zu erzählen ist nicht, wir sind wieder mit hunderten Mopeds und Pickups unterwegs, links von der Straße werden die berge wegen des Kupfers abgetragen und wir überqueren zwei rustikale Brücken und sind dann reif für die Dusche. Abends ziehen wir wieder ins Grillrestaurant, eine Massage für die müden Glieder ist nicht aufzutreiben und morgen haben wir wieder einen langen Tag vor uns, hoffentlich diesmal mit nicht ganz so vielen Buddhas.

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Edith: ein Sonnenschein!

Jan Reisch 27. November 2012 9. April 2019Am Golf von Thailand (Go 121)

Am Golf von Thailand, 17. November bis 16. Dezember 2012

Aber den Tropenregen kann sie nicht vertreiben. Unsere Edith hat Geburtstag und sie hat alle Glückwünsche auf ihrer Seite. Ein netterer und unkomplizierterer Mensch lässt sich nicht wünschen, das weiß auch Dieter und ist bestimmt jeden Tag von neuem stolz auf seine Gattin (Fortsetzung folgt!).

Jetzt sind wir in Kambodscha und von den gestern beschriebenen Marx Brothers bin ich alleine übrig, dafür wuseln jetzt fünf neue höfliche und dienstfertige Herren um uns herum: die meisten in unserer Gruppe haben schon die Khmer-Tour gemacht, man erkennt sich wieder und man mag sich. Die beiden Chefs unserer Partnerunternehmen in Kambodscha (Pierre für Biking Cambodia) und Vietnam (Le Van Sinh von Sinhbalo Adventure) sind den weiten Weg gekommen, um uns zu empfangen, große Geste!

Kambodscha deckt einen gleich mit ganz anderen Eindrücken zu, es wirkt sofort viel urwüchsiger und unfertiger als eben noch in Thailand. Der Wald war schon in dort beeindruckend, jetzt wächst er bis zum Himmel. Wir haben mittags eine großartige Bootsfahrt zum Tatai-Wasserfall unternommen und konnten uns ein bisschen wie Martin Sheen fühlen, der ins Herz der Finsternis fährt.

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Bye bye Thailand

Doro Jokiel 27. November 2012 9. April 2019Goldenes Dreieck (Jin 122)

Goldenes Dreieck, 03. bis 28.11.2012

Peter bleibt in Thailand, Adrienne fliegt zurück nach Laos… die Gruppe löst sich auf. Ich komme doch noch dazu, einige Bahnen im Hotelpool zu ziehen, dann werden die Räder abgeholt, wir fahren zum Flughafen und es heißt bye bye Thailand. Die Reise war sehr dicht und schnell, mir kamen die dreieinhalb Wochen eher wie zwei Monate vor.

Wir sind durch drei Länder und einige Höhen und Tiefen geradelt, meist auf guten Straßen, nur in Thailand auch mal im dichten Verkehr und auf teilweise holpriger Piste, fast immer bei strahlendem Sonnenschein.

Was wir so gemacht haben

– Geradelte Strecke (inkl. Tageausflug Doi Suthep): 1.118 km
– Höhenaufstieg: insgesamt 11.796 m
– platte Reifen: 5 Stück
– Keine Stürze, keine Verletzungen, kein ernsthafter Schaden an den Rädern
– An fünf Tagen Bootsfahrten auf dem Mekong, dem Nam Ou und dem Kok-Fluss unternommen
– Unzählige Liter Flüssigkeit ausgeschwitzt
– Einen Hahnenkampf angeschaut
– Zwei Homestays überstanden
– Einer Schlägerei aus dem Weg gegangen
– Am Wasserfall gebadet
– Selten ein Schmutzbier ausgelassen
– Und und und

An dieser Stelle möchte ich speziell Gunda grüßen, von der ich mich am Flughafen nicht mehr richtig verabschieden konnte, um den Zug zu erwischen. Ich hoffe, alle sind gut zu Hause angekommen. Macht`s gut, bleibt schön fitt und lasst euch nicht vom trüben Regendeutschland stressen. Und um es einmal mehr mit Gerds Worten auszudrücken: Nach der Reise ist vor der Reise!

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Buddha-Gigamonumentalismus am Irrawaddy

Tom Krech 27. November 2012 9. April 2019Entlang der Burmastraße (Mian 122)

Entlang der Burmastraße, 10.11. bis 09.12.2012

5 Stunden mit dem Boot von Mandalay nach Myinmu den Irrawaddy hinunter, dann von Myinmu bis Monywa mit dem Rad, 70 Kilometer und wenig Höhenmeter, wie immer bei Sonnenschein und fast 30 Grad.

Schon wieder müssen wir so zeitig raus, denn auf dem Irrawaddy wartet unser Boot. An einer Teestube stoppen wir vorher noch für Kaffee und Samosa, bevor wir unsere Wasserreise beginnen. Auf dem Oberdeck des dieselbetriebenen Kahns finden wir alle Platz in bequemen Stühlen und dann kann die Reise losgehen. Langsam ziehen wir an den vielen festgemachten Booten vorbei und die Sonne steigt, leider völlig unspektakulär, über den Horizont. Nach kaum 20 Minuten kommt aus dem Motorraum plötzlich kein Geräusch mehr und wir treiben nur noch vor uns hin. Der Keilriemen ist gerissen und ein neuer wird telefonisch geordert, aber wir werden erst mal eine Weile warten müssen. Nach einer halben Stunde kommt dann der burmesische Gewässer-ADAC und in den nächsten 60 Minuten wird dann der neue Keilriemen montiert. Dann tuckert der Diesel wieder freundlich vor sich hin und die Landschaft zieht an uns vorbei. Und die ist südlich von Mandalay grandios, denn rechts des Irrawaddy liegen die Hügel von Sagaing auf denen sich über 500 Stupa und fast ebenso viele Klöster befinden, die sich hier alle dem Betrachter vom Boot aus präsentieren. Eigentlich sind die Hügel alle zugebaut mit buddhistischen Monumenten, es reiht sich ein goldener Stupa an den anderen, dazwischen dann ab und zu einmal ein weißer Pagodenkegel.

Hinter der Awa-Brücke wird die Landschaft flacher, die Tempel und Stupa werden seltener. Hier sieht man jetzt nur noch die Bauern auf den Feldern mit ihren Ochsen und dem Pflug ihre Runden drehen und nur selten sieht man ein kleines Dorf.

Durch den Motorschaden kommen wir erst Mittag in Myinmu an und suchen uns schnell etwas zu essen. Dann geht es auf die Räder und wir strampeln durchs flache Land. Trotz der Hitze lässt es sich recht angenehm fahren, denn viele Palmen oder dicke, alte Tamarindbäume stehen am Straßenrand. Unter den Bäumen haben die Melonenhändler ihre Stände aufgebaut und das lädt natürlich zu einer Pause ein. Nach 50 Kilometern taucht dann in der ferne ein gigantischer stehende Buddha in Gold auf, der von einem Hügel über die Landschaft blickt, wir biegen von der Hauptstraße ab, durch nette kleine Dörfer geht es dann zum Po Khaung Hill. Doch der gigantische Buddha, der hier alles überstrahlt, ist nicht die einzige Attraktion. Vor dem riesigen Buddha, der mit 170 Metern Höhe der zweithöchste stehende Buddha der Welt ist, vor diesem Koloss liegt noch ein schlafender Buddha, mit 90 Metern Länge auch nicht gerade ein Zwerg. Da gehen der goldene Stupa und die mehreren tausend kleinen Buddhas, die hier im ganzen Tal verteilt sind einfach unter.

Burma- dieses Land ist nicht einfach zu verstehen, vor ein paar Jahren gab es in Mandalay und Yangon kaum ein einziges hohes Haus und die Buddhisten setzen hier einen Buddha in die Landschaft, der gut mit einem 30stöckigem Wolkenkratzer mithalten könnte und malen ihn dann komplett mit Gold an.

Sehr angenehm ist, dass es keine ausländischen Touristen gibt, sondern nur Burmesen aus der Umgebung, die mit uns den langen überdachten Weg bis zum Fuß des Buddhas pilgern. Wenn man nicht gerade wie wir, kurz vorm Dunkelwerden dort ankommt, dann kann man auch noch den Buddha von innen besichtigen und von der Aussichtsplattform hat man eine noch bessere Sicht über die Landschaft als von der Terrasse davor. Von dort genießen wir einen grandiosen Sonnenuntergang, während auf der anderen Seite der Mond über den Hügel kommt.

Bis Monywa müssen wir dann weiter mit dem Bus. Gegenüber dem Hotel liegt ein Restaurant mit chinesischen Gerichten, das Bier kommt aus dem Laden nebenan. Der ort ist nicht sehr groß und so dauert der anschließende Verdauungsspaziergang keine halbe Stunde, aber auch hier gibt es wieder an jeder Ecke einen Tempel.

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Tommy und Toto

einem Teilnehmer 26. November 2012 9. April 2019Am Golf von Thailand (Go 121)

Am Golf von Thailand, 17. November bis 16. Dezember 2012

Leider heute letzter Abende mit Tommy und Toto Cutogno, immer großartig mit den beiden! Die innere Ordnung, die uns stark macht, versuchen wir durch ein bisschen Chaos aufzulockern. Diese raffinierte Täuschung gelingt gut, wie Monikas Text beweist:

Unterschiedlichkeit macht stark. Jeder kann etwas besser als der andere. Nach dem Prinzip funktionierten Partnerschaften besonders gut. Auch die von Tommy, Toto & Jan. Tommys kann Thai, Jan kann Schwäbisch. Tommy kann reden, Toto kann arbeiten. Tommy kennt das Ziel, Jan kennt den Weg (manchmal) – oder umgekehrt.

Tommy – es ist praktisch unmöglich ihn nicht zu mögen. Sein ‚Rock n Roll‘ schallt einem gleich morgens im Hotelflur fröhlich entgegen. Die Haar aufgestellt wie ein Kakadu. Das knallbunte Bike Shirt weckt die müden Augen mit auf. Umtriebig wuselt er umher und hat schon das Frühstück klar gemacht. Wan-Tan Suppe in der Garküche gegenüber. Dazu süße Dampfbrötchen, die von manchen versehentlich in die Chilisoße gestippt werden. Wie eine hungrige Raubkatze tigert Tommy durch den angrenzenden Laden und findet – wie immer – noch etwas, was wir probieren müssen. Diesmal ist es ein Mangostanen-Saft, der entkorkt wird und den Tom tapfer austrinken muss.

Toto schichtet unsere Koffer ins Auto. Inzwischen hat er einen genauen Plan was, wo, wie reinpasst und dirigiert die Hoteljungs entsprechend mit den großen und kleinen Taschen. Wehe, einer der Pagen stellt ein Gepäckstück nicht dahin wo es hingehört. Durch seine Zahnlücken kann Toto kann schön fauchen. Ganz zum Schluss kommt die Kiste mit Eis und Getränken. Anfangs noch überquellend voll, schmilzt der Vorrat von beiden schnell dahin. Seine große Leidenschaft für Rallyefahrten kann Toto mit uns nicht ausleben. Ganz im Gegenteil – er tuckert wie ein kleiner Müllwagen mit 20 Stundenkilometer und Blinklicht hinter uns her. So geduldig, dass sogar der heute im Auto sitzende Martin ganz zappelig wird.

Eine thailändische Landzunge schiebt sich die Küste entlang in Richtung Kambodscha. Rechts ist das Meer, links ein Bergrücken, dazwischen die Straße, auf der wir weiter nach Süden radeln. Bedeckt von einer ordentlichen Schicht Sonnenmilch und Schweiß. Zusammen mit dem Straßenstaub ergibt das eine schön klebrige Panade. Die Farbe von Grillwürstchen haben wir auch schon erreicht. Ein Bad könne helfen. Die erste Stichstraße in Richtung Beach verläuft im Sumpf. Die mutigen Vorausradler bleiben aufrecht im Sattel sitzend stecken und schieben ächzend das beschmierte Gefährt aus dem schmatzenden Erdreich zurück Richtung Straße. Tommy hat vorsorglich auf der Straße gewartet. Sorry! Sorry! Er hat schließlich frische Socken und Schuhe an.

Dann eine neue Idee. Ein Militärstützpunkt hätte auch einen schönen Strand verrät er uns. Tatsächlich deuten einige Polizisten ein paar Kilometer später freundlich mit ihren Maschinenpistolen Richtung Meer. Am Strand sind wir ganz alleine. Anette, Petra und Tom dümpeln wie leere Ölfässer im warmen Meer. Ein Restaurant kocht Fischsuppe für uns.

Tommy – wo fahren wir eigentlich hin? Das Hotel und Übernachtungsörtchen, das Jan ausgesucht hat, wischt er mit einer lässigen Handbewegung beiseite. Das ist ein Fischerdorf – da stinkt es. Unzumutbar. Er hat etwas Besseres ausgesucht. Wie weit? Irgendwo da hinten halt. Vielleicht noch 7 Kilometer. Fast richtig – nach 25 Kilometern biegen wir zum Hotel ab.

Die kleinen Häuschen lugen freundlich hinter Bananenpflanzen hervor. Geckos sitzen vor der Haustür. Wir müssen am längsten auf Tommy warten – sein Knie tut weh. Er kann wirklich nicht so schnell radeln. Normalerweise geht das vieeel besser. Nur dummerweise gestern und heute nicht. Entschuldigend deutet er auf sein linkes Knie – seltsam vorhin war es doch das rechte – oder?

Toto wollte ihn schon mit dem Auto aufsammeln. Die beiden sind Freunde seit vielen Jahren und haben zusammen schon viele Jobs erledigt. Als Mechaniker die Jet-Ski Weltmeister in Arizona/USA betreut und in Schweden Radrennprofis unterstützt. Möchten sie irgendwo anders leben? Niemals. Hier in Thailand sind sie zu Hause. Morgen bringen sie uns an die Grenze und kehren dann mit den Bikes nach Bangkok zurück. Davor gibt es das letzte von Tommy organisierte, gemeinsame Abendessen. Sensationell gut. Er isst gerne und davon haben wir profitiert. Versteckte, besonders gute Garküchen finden sind eine große Leidenschaft von Tommy. Das haben wir die letzten Tage genossen.

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